Obtener una visión global de Beirut en una instantánea es imposible. Preguntar a sus habitantes de los efectos de las tensiones políticas y sectarias en la ciudad y las respuestas generan un sinnúmero de confusiones: “Las catorce diferentes sectas existentes complican el panorama”; “Somos un país muy artificial y la inversión extranjera está destruyendo nuestra ciudad”, entre otras muchas…

Han pasado veinte años desde que las hostilidades cesaron oficialmente. Beirut se encuentra en la etapa de construcción dentro de un constante ciclo de destrucción-reconstrucción que tomará, quizá, unos diez o veinte años más. La función de muchos de estos edificios y espacios ha cambiado al menos tres veces, de la paz a la guerra y al postconflicto. Este proceso es visible en la Green Line, la frontera de Beirut entre cristianos del Este y musulmanes del Oeste.

El edificio Barat, en la esquina de la calle Damasco y Eliyas Sarkis, fue una vez un nido de francotiradores y ahora se ha convertido en un Museo de la Memoria. En el centro, la gran zona arqueológica, revela capas de historia que datan 5700 años atrás; hoy funciona como un masivo espacio para parqueos.

En la Plaza de los Mártires, la estatua conmemorando la resistencia contra la esclavitud otomana está llena de balazos –la escultura está incluso perdiendo su brazo izquierdo. Los autos se aprietan entre columnas corintias derribadas. Al sur yacen los restos de un gigante huevo de hormigón, una vez un apreciado cine construido en la década de 1960; protegido por la inercia de los desarrolladores extranjeros desconfiados, programado a ser demolido para ceder lugar a un edificio más rentable.

Al Oeste de la plaza se erige una carpa, el sepulcro del Primer Ministro Rafia Hariri, el ultimo en una larga lista de líderes asesinados. Un soldado con una Kalashnikov en una mano y un cono de helado en la otra se pasea de arriba abajo. Tanques en puestos de control y jeeps militares mantienen fresco el recuerdo del conflicto. También se puede encontrar un AK-47 salpicado a lo largo de banderas de Hezbollah – el poderoso partido islámico que impone una enorme presión a lo largo del país. Sin duda tienen miles de armas ocultas. La mayoría provienen de la Unión Soviética y de la Republica Checa en los años ochenta.

Como checa descubrí hace años otro objeto ruso producido en masa. Fue creado por una compañía estatal llamada LOMO – Leningradskoye Optiko Mechanichesckoye Obyedinenie – que a su vez es la principal fabricante de dispositivos ópticos para el ejercito ruso desde 1914. Mi Lomo Lubitel 166B doble lente, número de serie 81460719, fue comprada en un mercado de pulgas en Moscú. Más de 4 millones de Lubitels inundaron Rusia y Europa del Este durante la Guerra Fría. Finalmente, hoy, encontré una conexión. Una instantánea de edificios ametrallados siempre será dramática. Capturar la esencia de la ciudad es lo difícil.